如果說一般腕錶是「一間套房」，那 MB&F 的 HM11 就是直接在你手腕上蓋了一棟小房子。甚至更精確一點，它是一座有中庭、有房間、還附贈機械溫度計的迷你城市，而且上鍊方式還是「旋轉整棟建築」。2023 年登場的 HM11 Architect 已經把大家的空間感徹底打亂：錶殼不是圓的、不是方的，而是像一座有四個房間、中央天井擺著飛行陀飛輪的概念住宅。到了 2025 年，MB&F 趁著品牌 20 週年，再把這座房子「整建」成 Art Deco 風格，推出 HM11 Art Deco，以兩款不同色調限量登場。對於早就被 MB&F 養壞胃口的玩家來說，「把建築變成腕錶」聽起來再正常不過。但 HM11 Art Deco 還是有本事讓人再驚訝一次：這次不只在機芯上玩立體結構，更認真把 1930 年代的裝飾藝術，從摩天大樓外牆一路搬到錶橋、指針與錶冠上。
資料提供＠葳鑠
從「時居」到「Art Deco 小塔樓」
HM11 的故事要從建築大師勒・柯比意那句名言開始——「住宅是居住的機器」。MB&F 多年來對這句話非常執著：既然房子可以被視為機器，那腕錶可不可以被視為「可以居住的空間」？於是就有了 HM11 Architect，把傳統「錶殼＋錶盤」的思維打掉重練，改成中央飛行陀飛輪加四個向外延伸的「房間」，每一個房間都有明確功能，而且都能透過旋轉錶殼，讓它剛好面向佩戴者。這個結構延續到 HM11 Art Deco 依然不變，只是整體氣質從 60、70 年代的有機建築，變成 30 年代的裝飾藝術。原本圓潤、像是從地面鼓起的建築體，現在長直線變多了、垂直節奏更明顯，仿佛把紐約天際線壓縮成一塊立體機械雕塑。從上方俯視這只錶，很像一座四翼向外伸展的塔樓：中央是玻璃屋頂下的陀飛輪天井，四個方向則各自是一間功能房。這種結構讓 HM11 並不是單純的「造型錶」，而是從一開始就以建築平面圖來思考：中庭、走廊、房間、入口都對應到真實功能。
四間房：住在腕上的時間日常
既然叫「時居」，那就先來看住在裡面的住戶。第一間當然是「時間房」。在這裡，HM11 Art Deco 捨棄了初代 Architect 上那種錐形立體刻度，改用放射狀「太陽紋」結構來指示時間，中央像一個金屬太陽。讀時的感覺很像在看老式儀錶，但畫面又比真正的古董儀表板乾淨許多。第二間是「動力儲存房」。MB&F 一向不喜歡把指示做得太學院風，所以這裡看到的不是傳統扇形指針，而是大小不同的金屬元素，隨著上鍊狀態在房間裡移動。你不需要背誦精確數字，只要看「指針背後的金質刻度」，就大概知道還剩多少能量。第三間是這只錶最有 MB&F 味道的空間：純機械溫度計房。裡頭靠著雙金屬片結構量測環境溫度，透過側面的圓形視窗以儀表形式顯示，刻度可在攝氏與華氏之間切換。功能上未必是每天都會用到，但只要你看見那個微微擺動的指示，心裡大概會浮現一句：「好，這棟房子連天氣都幫我顧到了。」最後一間看起來很空，只有一枚帶有 MB&F 招牌戰斧圖案的小徽章，乍看好像是純裝飾。實際上這裡藏的是校時模組：輕拉透明構件就像打開一道暗門，裡面才是調校時間的機關。這種「房間裡還有暗格」的設計，完全呼應 HM11 將腕錶當成微型建築來玩的概念。
上鍊方式：不是轉錶冠，是「轉整棟屋子」
HM11 最迷人的地方之一，是它把上鍊儀式變成一個很具存在感的動作。一般腕錶上鍊是用手指捏著錶冠轉幾圈；HM11 的邏輯則是：既然這是一棟小房子，那就乾脆直接轉動整個底座。握住錶殼順時針轉動，每轉一個角度，機械會發出清楚的「卡嗒」聲，並精確地為發條補充能量。這個動作比傳統上鍊更像是一種小型互動儀式：你不是在對機芯做微調，而是在親手「扭動」一座建築，讓它重新醒來。這種設計也讓佩戴者與腕錶的關係變得更立體。你會習慣在某個時間、某個場合，刻意把它從袖口露出來，轉上幾格，聽那個在手邊回響的機械聲響——那感覺更接近在玩一件桌上雕塑，而不是例行公事地「上鍊」。
直徑42毫米5級鈦金屬錶殼／錶盤採藍色或綠色PVD鍍膜主夾板分別裝飾3N黃K金色或5N玫瑰金色橋板、白金鏤空指針鑲嵌透明紅琺瑯裝飾／側向三個顯示模組分別用於時間、小時與分鐘讀取、動力儲存顯示與機械溫度計，溫度刻度涵蓋攝氏-20至60度與華氏0至140度，並設有隱藏式校時模組／MB&F自製立體手動上鍊機芯、配備錐形齒輪傳動與中央飛行陀飛輪、動力儲存4天／防水20米／白色或米白色蜥蜴皮錶帶與鈦金屬針扣／各限量10只／參考價NT$8,600,000
Art Deco 的細節：把克萊斯勒大廈搬到機板上
HM11 Art Deco 與初代 Architect 最大的差別，藏在一個個小地方。設計師 Maximilian Maertens 不是單純把線條拉直，而是仔細把裝飾藝術的幾個招牌元素拆開，逐一安插進原本的結構裡。最明顯的，是中央上層橋板的形狀與排列方式。相較於 Architect 的有機曲線，新版本的橋板更接近石雕裝飾，輪廓偏向垂直幾何，形成一種層層堆疊的韻律。錶殼上方的「屋頂」也重新修飾，刻上階梯狀凹槽，靈感來自克萊斯勒大廈等摩天大樓的階梯式外牆。從側面看，這些凹槽像是一圈圈往上推進的光束，讓整個錶殼有明顯的「向上」動感。指針則是另一個精彩段落。設計團隊希望做出紅色彩繪玻璃的效果，一開始曾考慮使用紅寶石，但發現要切成指定造型幾乎不可能。最後改採透明琺瑯經多次試驗，調出一種在直射光與透光環境下都清楚可見的紅色，微微帶著乳白，又保有通透的質感，真正戴在手上時，會有一種小型教堂窗花被縮進儀表板的錯覺。為了讓四個「房間」的刻度更清楚，HM11 Art Deco 也重新設計了環形框架。原本的實心環在組裝後被發現會影響方位辨識，因此改為鏤空結構，再以雷射打開特定孔洞。切完之後，指針與框架之間的距離只剩下頭髮寬度等級，這對組裝與對位都是不小的挑戰，也迫使製程順序重新安排，把高風險工序往前挪，確保後面拋光修飾不會「前功盡棄」。
機芯懸吊與打磨：把工程變成室內裝潢
既然 HM11 是一座「可居住」的機械建築，那建築結構本身當然要足夠迷人。中央飛行陀飛輪下方的主機板被整個懸吊在錶殼裡，靠的是四枚高張力鋼質彈簧來吸收震動——這些彈簧不是常見的線圈，而是從硬化鋼管經雷射切割、鍍層處理後製成的小型結構件，靈感直接來自航太工程。這樣的懸吊讓機芯看起來像是浮在空中，也提供了一個天然的「中庭」感：從任何角度看進去，都能見到橋板與齒輪在半空中工作。對 MB&F 而言，這些技術不是為了堆砌數據，而是為了創造一種「房子裡機械在呼吸」的視覺印象。至於裝飾，就更像是在做高級室內設計。上層框架橋板有多處內角，必須全手工拋光才能達到乾淨銳利的效果；下層框架則在拋光與緞面之間交錯處理，讓光線沿著表面滑動。這些細節在平面圖或渲染圖上不算搶眼，但只要轉動手腕，它們就會變成第一個抓住目光的元素。寶石水晶的處理也頗有巧思：玻璃邊緣覆上深石墨灰鍍層，讓墊圈與固定結構隱身，只留下乾淨的光影與金屬線條。初代 HM11 已經證明這個手法效果極佳，所以在 Art Deco 版本上被完整保留下來。
藍與綠：兩種個性的小型「樣品屋」
HM11 Art Deco 共有兩個版本，雖然骨架相同，但氣質完全不同。一款搭配藍色機板與黃金色調橋板，配上白色蜥蜴皮錶帶，整體氛圍有點像海邊豪宅：冷色主調中帶著溫暖細節，適合習慣把 MB&F 當作日常佩戴的藏家。另一款則是綠色機板搭配玫瑰金色橋板，搭配米白色錶帶，視覺上更接近城市裡的精品公寓，溫潤又帶一點復古爵士味。兩款都採極小限量，各只有兩位數的配額，實際上比較像「少數人能真正入住的樣品屋」。對多數人來說，或許這輩子與 HM11 Art Deco 的關係，就是在錶展裡站在櫥窗前，靜靜看它轉動幾圈，然後在心裡蓋一間屬於自己的想像房子。
佩戴與使用：以建築思維處理人體工學
乍看之下，HM11 Art Deco 結構如此立體，好像會很難戴。但實際上，MB&F 對佩戴感的處理仍然是以「住宅」思維出發：弧形錶耳向下延伸，讓錶殼重量均勻分散在手腕上；鈦金屬外殼則把整體重量壓在合理範圍內，即使整體看起來像一台小型飛船，上手後的存在感比想像中溫和許多。再加上蜥蜴皮錶帶本身質感細膩、服貼，搭配針扣固定，日常配戴時不太需要擔心「龐然大物掛在袖口外」的違和感。對熟悉 MB&F 的藏家來說，HM11 已經算是品牌當中相對「好戴」的一款機械雕塑。
20 週年的宣言：MB&F 的城市規劃計畫
HM11 Art Deco 不只是一只新顏色的 HM11，它其實是 MB&F 在品牌 20 週年交出的某種宣言：Horological Machine 系列並不是只追求造型誇張，而是持續把不同時代的設計精神，翻譯成可以實際佩戴的立體機械作品。從第一代 HM1 開始，MB&F 就不斷用腕錶探索太空船、戰鬥機、動物與古典複雜功能，如今 HM11 更直接把建築變成主角。Architect 是對 60、70 年代有機建築的致敬；Art Deco 則把時間再往前推幾十年，用摩天大樓與電影院的線條，重新整理這座「時居」。同一枚機芯架構，透過不同設計，就像在同一塊基地上蓋出風格迥異的建築。對於讀者而言，或許最實際的一點，是這只錶提醒了我們：腕錶不一定只有「工具」和「珠寶」兩種角色，還可以是一座可隨身攜帶的小型空間。你不一定真能住進去，但可以在忙碌的某個午後，悄悄轉動錶殼，看著那顆懸吊在中庭的陀飛輪，給自己三十秒的「腕上散步」。
HM11 Art Deco 是一個很典型的 MB&F 作品：概念大膽、造型前衛，但背後的機械與製作又嚴謹到讓人無話可說。它把建築、工藝與幽默感混在一起——上鍊要轉整棟房子、時間藏在太陽紋裡、溫度以機械儀表呈現——然後再用 Art Deco 的垂直節奏與金屬光影把一切包起來。對多數人來說，HM11 Art Deco 可能永遠停留在「夢想清單」上；但就像城市裡那些遙不可及的地標建築，即使只是偶爾抬頭望一眼，也足以提醒我們：在規矩和實用之外，還有一種時間，是可以被設計成一座讓人想像、甚至有點想搬進去住的「小城市」。而 MB&F，很明顯打算在這塊城市規劃圖上，繼續畫下去。
首創水平旋轉錶殼的四重面向
MB&F創辦人/總監Maximilian Büsser在第七屆「匠心·獨具」時間藝術展中，接受時間觀念編輯專訪的時候，就有特別提到會於2023年11月發布耗費五年研發製作的全新的HM Nº11，其將會是MB&F歷史上最重要的腕錶之一，果不其然，這款HM Nº11 Architect「時居」再次突破人們對腕錶的想像。具備全所為見的概念，此款腕錶以中置陀飛輪為錶盤中心，陀飛輪框架以四個圓形圖騰組合而成，延續這樣的概念，四枚如同時間住所的潛望鏡，分別擔任時間指示、96小時儲能指示、溫度計、和可透視機芯的藍寶石水晶錶冠，這樣處處是驚喜且破天荒的設計，仰賴腕錶可水平旋轉，所以錶主可選擇要將那面錶盤面向自己，再次展現MB&F橫空出世的創意無限。
直徑42毫米鈦金屬與藍寶石水晶錶殼\時間指示、96小時儲能指示、溫度計\手上鍊機芯、可以旋轉錶殼或以錶冠上鍊\防水20米\參考價NT$8,080,000
直徑42毫米鈦金屬與藍寶石水晶錶殼\時間指示、96小時儲能指示、溫度計\手上鍊機芯、可以旋轉錶殼或以錶冠上鍊\防水20米\參考價NT$8,080,000
首先，架空的時間指針猶如花心，凸出懸浮於立體空間內，為了呈現良好的閱讀效果，猶如花絲般的12顆圓球狀時標簇擁著時分指針，3、6、9和12點鐘位置並特別以稍大尺寸的拋光鋁合金打造而成，帶來絕佳的閱時新感受；承襲相同概念，儲能指示則分別以不同尺寸的圓球，搭配紅色三角指針標誌著儲能狀態，其中一顆直徑為2.4毫米的拋光鋁合金圓球代表96小時的滿鍊狀態，除了可用錶冠上鍊之外，只需將錶殼水平順時針旋轉 10 圈，就能實現96小時的滿載動力。
第三個立體錶盤則是腕錶中少見使用雙金屬構造來顯示的溫度計，藉由纏繞成緊密螺旋形的雙金屬片、支架和槓桿，螺旋的膨脹與收縮會改變支架的旋轉角度並推動槓桿，進而控制溫度指針移動；第四枚則為以藍寶石水晶打造而成的大尺寸錶冠，不僅具備良好的操作性能，也可藉由透明錶冠透視機芯。
以中置飛行陀飛輪為中心打造時間的四重居所
MB&F Horological Machine 系列腕錶以造型精密複雜的藍寶石水晶零件聞名，而且一代勝過一代，Horological Machine Nº11 也不例外。腕錶集結了六個朝外的藍寶石水晶零件，最大的是天井透明屋頂，由兩個獨立的圓弧鏡面以同軸心方式組合而成。1970 年代因為射出成型壓克力與大膽設計蔚為風行，所以住宅經常裝設圓頂天窗。另外是製錶史上首創的透視錶冠，直徑約 10 毫米，由此可清楚看見機芯。要做出這等大小的藍寶石水晶錶冠，同時創造震撼的視覺美感，技術上自然有其難度。錶冠是機芯主要對外開口，一定要加上墊圈防止水氣或灰塵進入，才不會影響腕錶性能。傳統錶冠墊圈的直徑約 2 毫米左右，在多數情況下可以提供良好保護力；材質通常是橡膠塗層聚合物，轉動時會產生微乎其微的磨擦力，正常使用的話不會察覺。
以 Horological Machine Nº11 的情況來說，配合錶冠尺寸，墊圈必須比一般大上五倍，導致摩擦力大到錶冠根本無法轉動。於是 MB&F 用了兩組墊圈，就像太空船或潛水器的雙氣密安全系統。靠近腕錶外側的是一個低摩擦力大墊圈，可以有效隔絕灰塵從藍寶石水晶窗戶跑進內部。靠近機芯中央、環繞錶冠軸心的是一個更小的防水墊圈。光是藍寶石水晶錶冠就用了 8 個墊圈。也因為 HM11 Architect 採用極複雜的錶殼和各種外部零件，一共需要 19 個墊圈才能嚴密保護錶殼和機芯。其中最大的是經過立體加工的 O 形環狀結構，放置於錶殼與錶圈之間。此墊圈以客製模具製成，與另外 18 個協力為 HM11 這棟房屋遮風擋雨，防水性能高達 20 ATM（20 米），是團隊專門開發的工程解決方案。拜建築技術進步所賜，「泡泡屋」在 20 世紀中晚期出現，起初沒有人相信其選材和工法行得通，一直到實屋落成才相信。MB&F Horological Machine Nº11 Architect 也是如此。新事物需要新方法；改變從想法開始，但必須身體力行之能持久。HM11 錶殼以立體建築為藍圖，機芯又如此複雜，但直徑出乎意料地只有 42 毫米。 錶耳（連接錶帶處）設計成弧形，戴上後舒適貼合手腕。也因為此設計巧思，腕錶適合不同腕圍的錶迷配戴，在旋轉錶殼為發條盒上鍊時也十分穩定。
以旋轉錶殼上鍊的HM11 機芯
論實際與概念層面，HM11 Architect 機芯奉行兩大核心宗旨：動能和效率。在機械錶中，發條盒匯集了所有動能，但真正出力的是配戴者。為發條盒注入動能分成無意的擺動（搭配自動上鍊系統）和刻意的手動（轉動上鍊錶冠）；而 HM11 是兩者並用，配戴者在旋轉房間方位時連帶為腕錶上鍊，當然也能主動為之。上鍊的動作也被放大：從轉動小直徑的錶冠，變成旋轉整個腕錶，加強了 HM11 與腕錶主人之間的連結。一般動力儲存 48 小時的腕錶，將錶冠旋轉 20 至 30 圈可上緊發條；HM11 的話，只需將錶殼順時針旋轉 10 圈，就能實現 96 小時的滿載動力。將上鍊媒介從錶冠等小元件改成整個錶殼，上鍊系統的扭力上限也跟著拉高。這是基本物理原則－物體直徑越大，產生旋轉運動所需施加的力量越小。正因如此，配戴者可直接快速地為 HM11 Architect 主發條盒上鍊。
另外，掌管 HM11 Architect 走時功能的飛行陀飛輪，如今已是 MB&F 不可或缺的招牌機械，像是 Horological Machine 6、7 和 Legacy Machine FlyingT 皆有搭載。其大型平衡擺輪增加整體慣性，雖然確保計時精準穩定，但陀飛輪（飛行陀飛輪更不用說）很容易受到撞擊影響。傳統腕錶的防震裝置主要保護樞軸等特定元件，很少有針對整個機芯的防震設計。HM11 並非針對各元件加強，而是在機芯和下層錶殼之間加上四個高張力懸吊彈簧，提升整體系統的防震保護。這可不是普通的線圈螺旋彈簧，而是從高硬度的鍍鉻低碳鋼管，經雷射切割而成的特製彈簧。其獨特合金組成和晶體結構具備絕佳抗磨特性，加上表面處理與圓柱造型，就算彈簧隱藏在內部，美感絲毫不減。MB&F 借助主要應用於航太產業的專業技術，獨家打造此特製彈簧，為現代製錶開了先例。
現代製錶經常應用其他產業的創新技術，引入舊技術倒是很少見。HM11 Architect 搭載的機械式溫度計利用材質之間熱膨脹係數不同的特性來測量，原理不變，但套用至腕錶就變成稀奇的功能。溫度計結合纏繞成緊密螺旋形的雙金屬片、支架和槓桿，螺旋的膨脹與收縮會改變支架的旋轉角度並推動槓桿，進而控制溫度指針移動。傳統的雙金屬片疊壓銅與鋼，現代廠商則改用專利合金，以提高溫度計的精準度和穩定度。HM11 的溫度計測量範圍為攝氏負 20 度至 60 度（華氏0 至 140 度），提供兩種最普遍的溫標單位，可讓錶主自由選擇要那種顯示方式。
