藝術創造力和高級製錶的世紀相遇｜PIAGET 伯爵之形 藝術先行《上篇》

寶鴻堂傾情呈現伯爵當代製錶力作
自 1960 年代起，伯爵以「做前所未見的事」為創作準則，持續探索腕錶造型與設計自由度，並在 1970 年代以更成熟的幾何語彙延伸至珠寶腕錶領域：Andy Warhol系列延續大膽尺寸與枕形輪廓，而 Limelight Gala 則將流線造型轉化為具體的佩戴形式。同時，超薄製錶工藝作為品牌美學與技術的骨幹，結合裝飾性寶石與色彩材質的運用，發展出獨特的視覺語言，充分展現了伯爵腕錶的藝術價值。

撰文◎Ova Chang・資料提供◎PIAGET伯爵

Andy Warhol，這位被譽為普普藝術之王的藝術家，私底下也是為極其敏銳的收藏家。他的藏品可說是一場跨越時代的審美派對： 從 Man Ray 到 Duchamp 的前衛之作、裝飾藝術傢俱、乃至神祕的東方掛毯，當然也包括了腕錶。Andy Warhol 深諳傑出作品的永恆魅力，能被他選擇長期配戴與收藏的腕錶，早已超越了商業市場的標價，而是來自藝術家對創作者的藝術肯定。

Andy Warhol 生前收藏多只伯爵腕錶，他的收藏反映了對伯爵不拘一格設計語言的偏好：從金磚造型中的神秘時計，到飾以虎眼石「樹紋」錶盤的金質女士手鐲錶，皆呼應其前衛且顛覆性的藝術形象。而受到最高關注的藏品，則是一款帶有裝飾藝術靈感、造型獨特的腕錶。這款腕錶擁有既非圓形，也非方形或長方，而是三者融會的輪廓，錶徑巨大，寬達 45 毫米；黃金枕形錶殼，側面環繞階梯式凹槽；並搭配一面煤灰色的電鍍處理面盤。這款腕錶位於藝術與高級製錶的交匯點，成為一個定義時代的象徵。

錶款設計原型可追溯至1972 年，當年伯爵以型號 15102 問世，限量推出白金或黃金材質，僅於 1972年至 1977 年間生產販售。這款腕錶的獨特外型，與其搭載的前瞻性 Beta 21 石英機芯有著直接關聯。上世紀 60 年代末，日本石英機芯引發了製錶產業的動力革命，為因應機械機芯可能被取代的趨勢，當時共有 20 多家瑞士製錶品牌聯手研發出 Beta 21石英機芯，伯爵便是其中一員。雖說 Beta 21 是產1業發展的里程碑，但其厚度超過 6 毫米的碩大體型，跟伯爵一貫強調的超薄、優雅佩戴美學完全背道而馳。設計師面前只剩一個現實命題：如何讓厚度變成可被欣賞的特色？

答案就是帶有階梯結構的枕形外框，宛如「無限反射」的錶圈輪廓，將錶款厚度切成視覺層次，拋光與拉絲的交錯打磨牽引光線，營造出豐富的深邃感，使錶款看起來更像一件幾何雕塑，是一件可穿戴的藝術品。

伯爵 15102 腕錶像極了那個年代的圓形電視，眾所周知，Andy Warhol 對現代世界、大眾傳播和名人文化著迷，尤其沉迷於電視。對 Andy Warhol 而言，物品的第一語言永遠是外型：輪廓是否夠清晰、比例是否夠精準、以及是否具備那份足以跨越時間、被人反覆玩味的特質。

身為「讓藝術走入生活」的實踐者，Andy Warhol或許正是在這枚「電視機」裡，找到了與他致力推動的「日常用品藝術化」的深切共鳴。他在日常中佩戴伯爵的大型枕形腕錶，這個選擇本身即具備文化意義，它並非迎合主流審美，而是對這一設計的高度認可。

Andy Warhol 過世後，伯爵在 1987 年蘇富比舉辦的 Andy Warhol 收藏拍賣中，將這款 15102 腕錶購回收藏，而這款腕錶也成為藏家們心中趨之若鶩的經典代表。15102 腕錶生產期間很短，約莫落在 1972~1979年間，此後伯爵便停產該錶款。一直到 2014 年的巴黎雙年展，才以 Black Tie 之名讓這款腕錶，重新回歸大眾視野。錶款保留極具特色的造型，搭載伯爵自製的 534P 自動機芯，以青金石、翡翠和紅寶石三種寶石製成錶盤。且於隔年推出白金材質搭配縞瑪瑙錶盤的 Black Tie 復古靈感腕錶。

伯爵早在 1960 年代便確立「色彩就是材質」的設計方向，並以此發展出善用繽紛裝飾性寶石的創作語彙；而 Andy Warhol 腕錶所搭配的孔雀石、虎眼石、蛋白石等寶石錶盤，正是這條美學路線在當代的延續。一直以來這款腕錶在愛錶人士與收藏圈擁有高知名度，雖然以 Black Tie 為名，但私底下大家更習慣直接稱它為「Andy Warhol」腕錶，那是一種流轉於行家間的默契用語。

有意思的是，起初伯爵並不知道 Andy Warhol早在 1973 年便購買了這款腕錶，而伯爵第四代傳人 Yves Piaget 先生則是 1979 年才於紐約與 Andy Warhol 相識，兩人因藝術品味與樂享生活的觀念相契合，建立起深厚友誼。Andy Warhol 視覺藝術基金會至今藏有當時他們他們一起出席不同活動的典藏影像，Yves Piaget 先生贈給 Andy Warhol 的禮物，以及訪談報導。由於兩人歷史意義的情誼得到 Andy Warhol 視覺藝術基金會的肯定，也順利促成 2024年伯爵與 Andy Warhol 視覺藝術基金會的正式合作，並最終成功將 15102 經典腕錶正式命名為 Andy Warhol 系列腕錶。

錶圈周圍那圈圓潤流暢的金質層疊條紋，並非單靠造型取勝，而是以繁複而精準的打磨工序建立質感：每一道階梯的切面與轉角必須在拋光與拉絲之間交錯變換，讓線條在光線下呈現清晰的層次。

首款冠以 Andy Warhol 之名的紀念重生之作，搭載 501P1 自動機芯，擁有藍色隕石錶盤以及巴黎釘紋錶圈，並同步推出了更多元的客製化訂製服務，讓這枚「電視形」錶殼演繹出全新的光影效果和藝術性，光線沿著釘紋起伏移動，像是把一個簡單的方形框景變成微型雕刻。

而對於偏愛原創階梯式錶圈比例的人，伯爵也沒有讓期待落空—隔年便以更貼近 70 年代原型的姿態推出延伸版本：白金搭配綠色隕石面盤、以及玫瑰金搭配白色隕石面盤，以及兩款半寶石款式：一款是白金錶圈鑲嵌藍寶石搭配黑蛋白石面盤、散發著深邃藍綠油彩與神祕氣息光澤，蛋白石是Yves Piaget 先生最鍾愛的寶石，他曾說過：「在我眼中，世界如同蛋白石，由豐富多樣的紋理與色彩所構成。」或許這也是為什麼伯爵自上世紀中以後，便鍾情於將各具特色的半寶石納入錶款設計之中的原因之一。另一款新品則是白金虎眼石款式，虎眼石自 1960 年代起便頻繁出現在伯爵設計語彙中，其絲絨般質地與琥珀色調，讓錶盤在光線下呈現細膩的金色針狀紋理。讓同一個輪廓在材質與色彩的替換之間，繼續保有那種「一眼即能辨識、每款皆為獨一無二」的魅力。

隨著 Andy Warhol 系列在當代持續發展，伯爵透過材質與色彩深化其系列形象與經典地位。從隕石、虎眼石，到黑色蛋白石與藍寶石鑲嵌的頂級珠寶版本，Andy Warhol 系列逐漸形成一條以「盤面作為畫面」的設計路線。這些錶盤將不可複製的天然紋理轉化為珍稀且獨有的美學元素。

在收藏家心中早已是經典作品的 Andy Warhol 腕錶，如今則成為令人夢寐以求、最具收藏價值的錶款之一。伯爵為 Andy Warhol 系列提供了個性化訂製服務，讓每一位藏家化為藝術家，可以創造一款真正獨一無二的限量版腕錶。錶盤備有 10 款裝飾性寶石材質可選，包括隕石和其他高貴材料，以及 5 種不同色彩的鱷魚皮革錶帶；指針可在傳統巴頓式與太子妃指針兩種造型之間選擇；錶殼材質則可依藏家偏好選擇 18K 白金或 18K 玫瑰金。透過這些選項的組合，系列不再僅以單一面貌被定義，而是在既定輪廓之內保留足夠的個人化空間，這種訂製服務為錶款延伸更豐富的現代樣貌，同時也尊重了 Andy Warhol 非常珍視的前衛精神。讓每一只腕錶都能更精準地滿足佩戴者的審美取向與收藏需求。

在品牌策略層面，Andy Warhol 腕錶所扮演的角色相當明確：它並非面向量產的主力系列，而是一枚具備傳奇故事、藝術社交與文化背景的經典作品。透過這個系列，伯爵得以重新連結 1970 年代的設計精神，並向當代市場清楚表態——品牌的創造力不只存在於超薄或複雜功能的技術競逐。Andy Warhol腕錶逐漸形成一種不同於傳統製錶系列的存在方式：它不以複雜功能區分層級，而是透過材質、色彩與訂製自由度，回應當代收藏市場對個人化與收藏價值的雙重期待。