【2026WWG】百達翡麗 | 半世紀之後 經典仍以最純粹的方式前行 PATEK PHILIPPE 四款NAUTILUS 金鷹50週年限量新作

1976年問世的NAUTILUS，對PATEK PHILIPPE而言，從來不只是一款成功的運動腕錶，更是品牌在高級製錶範疇中，對當代生活方式與優雅風格所提出的一次明確回應。到了2026年，這個系列迎來50週年，PATEK PHILIPPE沒有選擇以繁複鋪陳來放大紀念性，而是回到NAUTILUS最核心的幾個命題：獨特輪廓、纖薄比例、水平浮雕面盤，以及那種介於正式與休閒之間、極難拿捏的運動優雅氣質。這次推出的四款周年限量作品同樣具備藍色錶盤，正是以這樣的方向展開，一方面回望系列的原點，一方面也重新確認NAUTILUS在今天仍然站在舞台中央位置的理由。

撰文◎Bryan Lee・資料提供◎PATEK PHILIPPE 百達翡麗

PATEK PHILIPPE為NAUTILUS 50週年準備的，不是一場單純的復刻，也不是以單一旗艦款獨撐全場，而是四種各自分明、彼此呼應的演繹方式。三款腕錶以時、分兩針配置回到最純粹的閱讀形式，分別透過41毫米白金鍊帶款、41毫米白金複合材質錶帶款，以及38毫米鉑金鍊帶款，重新梳理NAUTILUS在不同尺寸、不同佩戴感與不同材質表情中的樣貌。第四款則出人意表地將NAUTILUS化為座鐘，以更具象徵性的方式將系列標誌性輪廓帶入另一個場景。這樣的安排很有PATEK PHILIPPE一貫的分寸感，不誇張，卻足夠清楚。

五十年後再看NAUTILUS，真正成立的不只是那個輪廓

NAUTILUS之所以能夠在五十年後依然鮮明，首先不是因為它稀有，也不是因為市場熱度，而是因為它的外形從一開始就不是為了表面辨識而設計。圓角八角形錶圈、左右兩側如鉸耳般延伸的結構、雙件式錶殼與整合式鍊帶，這些元素彼此扣合，形成一個完整而封閉的造型體系。這種設計並非僅以裝飾為導向，而是呼應船舷窗的結構概念，由功能推導出形式，因此直到今日再看，仍然帶有清楚的合理性與秩序感。

這也是為什麼PATEK PHILIPPE在50週年之際，沒有刻意替NAUTILUS加入過度熱鬧的設計，而是回到最能凸顯輪廓的兩針配置。當日期窗、複雜功能與額外資訊被拿掉，整只錶最重要的部分便再次浮現：錶圈的比例、殼體的延展、鍊帶與錶殼之間流暢的銜接，以及面盤上那一道道水平浮雕所形成的節奏。對NAUTILUS來說，真正耐看的從來不是某一個局部，而是整體在視覺上的完整性。PATEK PHILIPPE這次特別強調纖薄輪廓，也有其深意。NAUTILUS在1970年代之所以震撼，不只是因為它用了當時高級腕錶少見的材質與造型，也在於它同時兼顧了運動風格、優雅比例與高級製錶該有的精緻完成度。這次三款腕錶皆搭載超薄自動上鍊240機芯，讓整體外觀維持俐落修長的姿態。對NAUTILUS而言，薄，不只是佩戴舒適而已，更是這個系列成立的條件之一。錶殼一旦失去這份收斂，它所代表的優雅也會跟著鬆動。

5810/1G-001，把Jumbo的純粹感帶回中心

四款作品之中，Ref. 5810/1G-001可以視為最直接對應NAUTILUS核心精神的一款。它採用41毫米白金錶殼與白金鍊帶，視覺上冷靜、完整，也最能讓人把注意力集中在設計本身。它只顯示時與分，不讓多餘資訊分散視線，因此從正面觀看時，最先被感受到的就是錶圈線條與面盤比例的平衡關係。

這款作品的重點，不在於做了多少變化，而在於它幾乎把NAUTILUS最重要的特質重新整理了一次。藍色太陽紋面盤上仍保有標誌性的水平浮雕，白金立體時標與棒狀指針則維持清晰而內斂的讀時效果。鍊帶與錶殼連成一體，拋光與緞面拉絲交錯的表面修飾，則讓金屬在不同角度下呈現極為細膩的層次。這些細節不需要用力說明，因為它們本來就是NAUTILUS設計裡最成熟的部分。

更值得注意的是，PATEK PHILIPPE並未把這款50週年作品做得過分隆重。它沒有大量紀念符號，也沒有讓面盤變成情緒化的展示空間，而是把週年意義放進更內部的位置，例如透過機芯上的周年刻字來完成這份紀念性。這種做法很符合品牌一貫的處理方式。真正重要的紀念，不必大聲宣告，而是讓熟悉作品的人看得出分量。

5810G-001，不同佩戴表情下的另一種精緻

如果說5810/1G-001代表的是NAUTILUS最經典的金屬一體化表現，那麼Ref. 5810G-001則是在同樣核心架構之下，提供另一種更輕盈、也更具當代感的表情。這款作品同樣採41毫米白金錶殼，但改搭配海軍藍複合材質錶帶，並以奶油色縫線收邊，使整體氣質從完整金屬鍊帶的冷冽秩序，轉向更柔和也更貼近日常的佩戴氛圍。

它並不是把NAUTILUS變得休閒，而是透過材質轉換，讓同一個設計在佩戴上產生不同重心。金屬鍊帶版本強調的是結構完整性與一體感，複合材質錶帶版本則把視線更多引向面盤與錶殼輪廓本身。加上這款作品採用鑲嵌長方形切割鑽石的白金時標，光線在面盤上的反應會更明顯，因此整體雖然仍然克制，卻比鍊帶款多了一點細微的裝飾性。

這種差異處理得很準確。PATEK PHILIPPE沒有讓5810G-001走向明顯的珠寶化或時尚化，而是將鑽石、錶帶材質與藍色面盤整合進同一個運動優雅的框架中。結果是，這只錶既保有NAUTILUS該有的鮮明識別，也在佩戴語境上顯得更柔軟、更貼身。對於一個經典系列來說，這種不破壞原則的延伸，往往比大幅度改動更難，也更能看出品牌功力。

5610/1P-001，38毫米重新說明Medium尺寸的價值

這次50週年作品裡，最值得從系列歷史角度細看的，其實是Ref. 5610/1P-001。它以38毫米鉑金錶殼重新帶回Medium尺寸，不只是單純補上一個較小尺寸選項，而是讓NAUTILUS再次回到比例討論的核心。因為這個系列之所以迷人，從來不只是大或小，而是它在不同尺寸中是否仍能維持那個獨特的橫向延展感與俐落輪廓。

PATEK PHILIPPE也把這款作品與1980年代的Ref. 3800/1，以及2006年30週年時的Ref. 5800/1A連接起來，說明這不只是新尺寸，而是對NAUTILUS Medium歷史的一次延續。這一點很重要。因為38毫米並不是退而求其次的選擇，而是一種能讓NAUTILUS線條顯得更凝練、更緊湊的比例語言。當錶殼略微收斂，錶圈與兩側結構所形成的幾何關係反而更集中，面盤上的水平浮雕也更有密度。

材質的選擇則讓這款作品多了另一層重量感。鉑金一向是PATEK PHILIPPE極具代表性的高階材質處理，外觀低調，但實際佩戴時自有其分量。這次5610/1P-001首次把鑽石設在9點鐘位置的鉸耳側面，既延續品牌對鉑金款的識別處理，也讓這顆鑽石與NAUTILUS本身的側面結構形成更自然的結合，而不是停留在裝飾性符號。

若說5810/1G-001體現的是NAUTILUS最正統的完整樣貌，那麼5610/1P-001則更像是懂得分寸的人會特別留意的一款。它不靠張揚吸引注意，而是用尺寸、材質與比例的精確拿捏，重新說明這個系列在不同尺度下仍然能夠成立。這種安靜的說服力，正是PATEK PHILIPPE最擅長的地方。

958G-001，把NAUTILUS從腕上帶到桌面

四款紀念作品中，最令人意外的無疑是Ref. 958G-001。PATEK PHILIPPE第一次將NAUTILUS轉化為座鐘，而且不是隨意借用元素，而是完整地把這個系列的視覺與結構特徵移植到桌面物件之中。圓角八角形錶圈、雙件式殼體、水平浮雕藍色面盤，甚至背面的裝飾與支撐機構，都讓人一眼就能辨識出它屬於NAUTILUS。

這款作品最有意思的地方，在於它並未因為脫離腕錶形式而失去系列精神。相反地，當NAUTILUS不再需要服貼手腕，它的輪廓反而以更雕塑化的方式被看見。座鐘的掀蓋設計不只具備開闔功能，也兼作支撐結構，讓作品放置桌面時能保持穩定與清晰可讀。這種做法並非僅為趣味，而是再次呼應NAUTILUS從功能推導造型的設計原則。

此外，這款座鐘並非僅以外形取勝。它搭載的是品牌先前已使用於8日鍊腕錶中的手上鍊機芯，具備長動力、日期、星期、小秒針與動力儲存顯示，使它在日常擺置與實際使用之間取得平衡。對PATEK PHILIPPE來說，真正有價值的座鐘從來不是擺設而已，而是要在工藝、設計與功能上都足以成立。958G-001正是以這樣的標準出現，因此它不僅是這次50週年系列中的驚喜，也是一個非常完整的紀念句點。

50週年真正紀念的，不只是時間，而是NAUTILUS始終清楚的自我

從這四款作品可以看得很清楚，PATEK PHILIPPE對NAUTILUS 50週年的理解，不是把歷史層層堆疊在面盤上，而是把這個系列最重要的設計原則再次提煉出來。兩針配置回到閱讀本質，白金與鉑金處理重新界定材質層次，38毫米與41毫米並行則整理出系列在比例上的完整性，而座鐘的加入，則讓NAUTILUS不只回顧自身，也開出新的展示形式。這樣的安排，讓人再次理解NAUTILUS真正珍貴之處不在於它夠不夠醒目，而在於它始終知道自己是什麼。它不是傳統正裝錶，也不是粗獷工具錶，而是一種極少數品牌才能真正做到的平衡：外形鮮明，但不流於誇飾；結構有個性，但不犧牲佩戴；運動感清楚，卻始終維持優雅。五十年後，PATEK PHILIPPE沒有改變這個答案，只是用四種不同方式，把它說得更完整。

而這或許也正是50週年作品最動人的地方。它們不是為了證明NAUTILUS仍然重要，而是讓人看見，當一個系列從誕生之初就擁有明確的設計秩序與高完成度，它其實不需要刻意追趕時代。時間會為它留下來，也會讓它愈來愈清楚。對PATEK PHILIPPE而言，這四款NAUTILUS新作所紀念的，不只是1976到2026的五十年，更是這個系列在五十年間始終沒有失去的那份完整。更關鍵的是，百達翡麗當年選擇以精鋼高定價推出，並以那句廣告語定調「One of the world’s costliest watches is made of steel」，等於公開宣告：頂尖不必靠貴金屬堆砌，也能靠設計判斷與製作成本成立。因為它把Nautilus 的身份說得很清楚：它僅不是「比較休閒的 PATEK PHILIPPE」，而是以另一種使用場景去要求同等級的工藝與品牌承諾。

細膩工藝打造非凡光影變化

很多人以為 Nautilus 的魅力在於完美的線條比例，但對製作端而言，真正耗時的是表面處理與幾何交界。你看到的拉絲平面需要一致的紋理方向、均勻的拉絲感；你看到的倒角與拋光邊緣，要求線條連續、反光乾淨，而且必須沿著錶殼與鍊節的形狀自然轉折。尤其是一體式鍊帶，鏈節數量多、每一節又同時存在拉絲面與拋光邊，完美無瑕是品牌的絕對要求。這也能解釋一件事：為什麼 Nautilus 在市場上長期呈現「需求遠大於供給」。即使不談策略，單就製作流程而言，這類高完成度的一體式鍊帶運動錶，本來就不容易在短時間內大幅拉高產量。

5711/1A 停產不是結束

其中，備受追捧的 5711/1A 首度於 2006 年推出，是為了誌慶 Nautilus 30 週年，首度將錶殼由兩件式改為三件式結構，5711/1A-001，搭配了藍黑漸層面盤，早期搭載 315 SC，後期改為 324 SC，發行於2006 年至 2010 年間，2010 年後改為 5711/1A-010至 2021 年，藍面漸層也成為 5711/1A 最為人所熟知的樣貌，所搭載的機芯則在 2019 年時更新為 26-330 SC。在此期間，百達翡麗也曾於 2012 年推出白面款的 5711/1A-011，但早藍面款一步已於 2020 年停止生產。

百達翡麗後來宣告藍面、綠面 5711/1A 相繼停產，身為 5711 最完美的驚嘆號，5711/1A-014 為自 2006 年問世以來的最終章版本，也是金鷹系列首次推出橄欖綠色面盤，僅在 2021 年生產。但對於錶迷來說，5711 絕對不是唯一的焦點明星，依照百達翡麗主張代代相傳的品牌哲學， 只要細數 Nautilus過去 50 年的發展歷程，便可知道 Nautilus 也到了與時並進、世代交接的階段。

把系列拉回完整譜系

2022 年 10 月，百達翡麗推出第三波年度新錶，八款力作包括計時碼錶和四款 Nautilus 腕錶，其中一款 Nautilus 5811/1G-001，錶殼採用略為加大的 41 毫米兩件式錶殼，有別於 5711 的 40 毫米三件式錶殼。5711 退場後，外界關注的焦點很快落在 5811/1G-001，它延續 Nautilus 的核心輪廓與佩戴定位，但材質轉向白金，被不少觀察解讀為品牌刻意把價格與定位往上收，降低精鋼款在供需失衡下被神化的空間。這不只是「換材質」，而是透過材質、定價與配置，重新設定 Nautilus 在品牌裡的定位。同一時間，PATEK PHILIPPE 也持續推出不同面盤、不同功能與珠寶鑲嵌的 Nautilus 作品，把市場注意力從「某一只鋼三針」引導回「Nautilus 為品牌的其中一個系列」。以 Nautilus 高級珠寶款為例，輪廓依然是 Nautilus，但觀看重點變成鑲嵌工序、光線反射與表面處理的秩序，這其實是在提醒市場：Nautilus 的價值不只來自稀缺，更來自它能承載 PATEK PHILIPPE的工藝價值。

把 Nautilus 放到五十年的尺度來看，它最難得的地方不是「當紅」，而是「耐看」且「耐用」。它用結構與比例把佩戴情境固定下來，用表面處理把高級感落實在細節裡，又在市場過熱時用停產、材質調整與新系列分流去守住品牌的長期秩序。這些動作看似冷靜，卻正是 PATEK PHILIPPE 能把一只錶經過半世紀洗禮後，仍穩居全能運動錶首席之座。