澳門先聲 時間成形｜AUDEMARS PIGUET 愛彼錶 2026 年新作搶先鑑賞

睽違多年重返日內瓦國際錶展舞台的 AUDEMARS PIGUET，將於 2026 年正式加入 Watches and Wonders Geneva。在展會揭幕前便率先啟動年度新品布局。品牌先於 2月全球同步發表多款 2026 年新作，隨後又於3 月5 日在澳門 AP House 舉行新錶鑑賞，以 AP Social Club 的形式邀請亞太區媒體與藏家搶先近距離品鑑，同場並陳列 2025 年 150 週年重要作品與歷史時計。從現場整體安排不難看出，這並不是一場單純的新品預覽，而是 AUDEMARS PIGUET 有意在正式錶展之前，先讓媒體與核心收藏客群更完整掌握今年新品的設計重點、技術更新與產品方向。

採訪◎Catherine Chi・撰文◎Bryan Lee・資料提供◎AUDEMARS PIGUET愛彼錶

愛彼選擇將這場亞太預覽放在澳門舉行，與 AP House 的角色設定密切相關。這裡不只是品牌銷售據點，更是一個結合接待、展示與交流功能的空間。實際走入現場，最直接的感受是它少了傳統發表會的制式與距離，讓來賓能在更從容的狀態下試戴新作、觀察細節，也更容易把注意力集中在腕錶本身。位於四季名店的澳門 AP House，空間設計揉合瑞士汝拉山谷的內斂氣質與澳門在地元素，既延續
AUDEMARS PIGUET 一貫重視的高級製錶氛圍，也讓這場 2026 新作預覽更貼近藏家實際賞錶的經驗。對媒體而言，這樣的安排確實比傳統展櫃更能看清品牌今年新品真正想傳達的內容。

焦點力作雙重展演

如果要為這次新錶鑑賞挑出最能代表 2026 年品牌方向的一只錶，答案幾乎就是 Neo Frame Jumping Hour。這款作品之所以重要，在於它把愛彼錶對歷史、設計與機械結構的做法同時放在同一只錶裡。跳時顯示可追溯至 17 世紀，而 AP 在 20 世紀初便已經參與這類時計的製作。到了 2026 年，品牌沒有直接複製古董造型，而是以全新方式把這項功能轉成當代作品。玫瑰金錶殼搭配黑色藍寶石面盤與雙視窗結構，整體線條帶有明顯裝飾藝術風格，但外觀又不會停留在單純復古。它更像是用今天的比例、材質與做工，重新整理一次跳時腕錶應該長什麼樣子。

這只 Neo Frame Jumping Hour 的真正價值，還在於它搭載的是 AP 首枚自製自動跳時機芯 Calibre 7122。這枚機芯具備 52 小時儲能，並強調精準度、抗震性與高級修飾同時兼顧。對高級製錶而言，跳時並不是新題材，但要把它做成一只結構成熟、外形完整、而且能進入當代產品線的作品，難度就高很多，舉例來說，錶殼側邊的優美層疊線條就相當令人激賞。愛彼這次的做法不是把功能當成噱頭，而是讓跳時真正成為 2026 年產品布局中的一個新類型。這點很關鍵，因為它代表品牌今年不是只靠材質顏色吸引目光，而是確實拿出新的機械內容。

另一款重量巨作 150 週年 Heritage 傳奇懷錶不是單純為紀念而生的作品，而是一件把品牌製錶根基重新濃縮的代表作。它採用 50 毫米手工雕刻鉑金錶殼，搭配藍色半透明大明火琺瑯面盤、手工雕刻白金羅馬數字與手作鉑金錶鏈，外觀從材質、裝飾到比例都明確指向傳統高級懷錶的製作標準，但細節處理又不是復古複製，而是把愛彼過去一個半世紀累積的工藝能力重新整理成一件當代紀念作。真正讓這枚作品站上高點的，是全新手上鍊 Calibre 1150。這枚機芯由 1,099 枚零件構成，整合 40 項功能，其中包含三問報時、萬年曆、追針計時碼錶與飛行陀飛輪，並具備 60 小時動力儲存；更重要的是，底蓋內還設有結合陽曆、陰曆與陰陽合曆的萬象曆結構，讓這枚懷錶不只是超複雜，更把天文時間觀念納入同一套機械系統中。150 週年 Heritage 傳奇懷錶的價值，不只在功能數量驚人，而在於它把機械複雜度、手工雕飾與紀念意義真正整合成一件完整作品。

皇家橡樹的全面進化

當然，身為品牌明星系列，Royal Oak 仍然是眾人最為期待的主角之一。但值得注意的是，品牌今年對 Royal Oak 的處理不是做重大改款，而是從材質、面盤與機芯三個方向持續深化。最醒目的新作之一，Royal Oak 皇家橡樹系列 38 毫米計時碼錶，真正關鍵不只是換上新機芯，而是愛彼替這個熱門尺寸建立更完整的自製計時架構。

全新 Calibre 6401 取代沿用多年的 2385 機芯，採一體整合導柱輪計時結構與垂直離合設計，動力儲存達 55 小時，並首度讓 38 毫米款配備透明底蓋，能直接欣賞機芯修飾與結構細節。新機芯也同步改善操作手感，啟動與停止計時時反應更直接，按把所需力道更小，使用起來更乾脆俐落。面盤配置也隨之調整，日期窗更精準地置中於 4 點與 5 點之間，並改為瞬跳日期顯示，讓整體讀時更俐落，視覺比例也更完整。對當前市場來說，38 毫米是一個相當精準的尺寸區間，兼顧佩戴性與運動感，也更符合近年高級運動錶回到日常使用的方向，同時發布精鋼、18K 玫瑰金和玫瑰金鑲鑽版本。Royal Oak今年另一個不能忽略的重點，是 37 與 41 毫米黃金版本搭配天然孔雀石面盤，讓石材天然紋理成為視覺重心，持續把高級材質與收藏層次往上推。對已經十分成熟的系列來說，這比單純換顏色更有說服力。

另一款 Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar全陶瓷版本， 以品牌標誌性的「Bleu Nuit, Nuage 50」深藍陶瓷製作，搭載 Calibre 7138 機芯。藍色陶瓷不是第一次出現在 AP 產品裡，但這次把整體處理到 Royal Oak 萬年曆身上，重點不只是顏色，而是品牌如何把高複雜功能放進一個完整且一致的外觀裡。從錶殼、鍊帶到整體視覺語氣全部統一，讓萬年曆不再只是一只功能很強的錶，而是一件外觀、材質與機械內容都同步完成的作品。

Code 11.59 的細膩風格

同樣值得關注的是近來發布的系列 Code 11.59。這款作品對整體產品線的重要性，在於它證明愛彼並沒有把所有大複雜光環都放在 Royal Oak 身上。Code 11.59 自推出以來，市場花了一段時間才逐漸看懂它的立體錶殼結構、弧形藍寶石水晶與錶耳處理。但走到今天，這個系列已經逐步擺脫「第二選擇」的位置，開始承擔更核心的技術角色。其中一款最值得矚目的為 Code 11.59 系列自動上鏈飛行陀飛輪，直徑 41 毫米白金錶殼搭配黑色陶瓷中層，延續 CODE 11.59 一貫鮮明的立體結構；首次導入的象牙白色調錶盤，則讓整只錶從過去較強烈的明暗對比，轉向更細膩也更耐看的表情。盤面上的同心圓刻紋由品牌與瑞士機刻雕花大師 Yann von Kaenel 共同開發，手工雕刻後再結合飾面處理，讓光線掠過時能清楚帶出層次變化，也讓 6 點鐘位置的飛行陀飛輪顯得更集中有力。這不是一只單靠複雜功能撐場面的作品，而是把材質、盤面工藝與機械結構整合得相當完整的一次展現。Code 11.59 的另一個觀察點，是品牌持續耕耘中尺寸與更廣佩戴族群。延續 2023 年推出的 38 毫米尺寸，今年持續推出新作，並指出這一尺寸是近年為不同手腕條件推出的重要補強。這個動作看似平實，其實很重要，因為 Code 11.59 的外形結構本來就比一般圓錶複雜，要把它縮到更容易佩戴的尺寸，卻不破壞線條、比例與立體感，本身就考驗設計控制力。

三大系列構築完整策略

至於 Royal Oak Offshore，則負責把品牌的運動面向拉得更完 整。Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph 以雲夜藍陶瓷錶殼搭配米色 Méga Tapisserie 面盤，形成非常鮮明的材質與色彩對比，另有粗獷氣息更為濃厚的鈦金殼陶瓷錶圈版本。另一款 42 毫米 Royal Oak Offshore Selfwinding Diver 延續 Offshore 一向強勢的個性，但在配色更加大膽繽紛，並保有 300 米防水深度，展現愛彼錶近年來的主力策略，讓產品更為年輕化，也滿足實際上的配戴需求。

這也讓人更清楚看見今年的新品安排。Neo Frame Jumping Hour 負責帶出全新機械內容與歷史題材的轉化方式，Royal Oak 繼續穩住核心系列的高度，Code 11.59 逐步接手更多技術內容，Royal Oak Offshore 則把運動錶線整理得更完整。

這場澳門活動也再次說明，高級製錶今天的展示方式已經和過去不同。大型錶展仍然重要，但在那之前先把關鍵客群與媒體帶進 AP House，讓新品在更完整的接待與說明中被看見，顯然更符合當前的市場做法。