“37 毫米在女性手腕上，可保留 Octo Finissimo的存在感；也適合男性日常佩戴。” – BVLGARI 腕錶設計創意執行總監 Fabrizio Buonamassa Stigliani
在高級製錶的世界裡， 寶格麗的 Octo Finissimo 系列向來 以超薄工藝與極致的幾何美學聞名。今年，這個傳奇系列迎來了突破性的新篇章——全新 37 毫米 Octo Finissimo 腕錶。它不僅只是縮小錶殼，而是從機芯、錶殼到錶鍊整個結構的重新調整， 讓 Octo Finissimo 在超薄紀錄之外，進一步回到佩戴本身。
撰文◎Ova Chang・資料提供◎BVLGARI寶格麗
微調尺寸 面向更廣的市場
寶格麗腕錶設計創意執行總監 Fabrizio Buonamassa Stigliani 提到， 寶格麗大約五年前就開始收到類似回饋： 許多女性顧客喜歡 Octo Finissimo，但覺得 40 毫米太大；後來，也有男性顧客提出同樣想法。他們喜歡這只錶的設計與個性， 卻希望它能更貼合自己的手腕。
「市場上最大的趨勢，是朝向更小尺寸的腕錶。」他說：「因此我們希望做出一款真正更主流、更容易進入日常佩戴的 Octo Finissimo。但如果不改變機芯，根本不可能縮小錶殼尺寸。」因此，37 毫米版本的開發， 首先 從機芯開始。全新 BVL 100 自動上鍊機芯耗時三年開發， 體積比原本減少 20%，動力儲存卻增 加 20%，也賦予新設計更多發揮空間。對於這個成就，他表示：「如果沒有之前 Piccolissimo的成功， 就沒有這枚新的 BVL 100。Piccolissimo 對我們來說是很重要的學習經驗。」
除了縮小機芯， 還要縮小錶殼，他表示：「37 毫米並不是一開始就被設定好的答案。團隊最早從 36 毫米開始做原型，但製錶師很快判斷，以機芯性能要求來看， 36 毫米錶殼太小；38、39 毫米又太接近原本的 40 毫米，佩戴與視覺差異都不明顯。因此從技術與美學兩方面來看，37 毫米最後成為最合適的尺寸：戴在女性手腕上，可以保留 Octo Finissimo 的存在感；也適合男性日常佩戴。」
在開發過程中，寶格麗也曾考慮重新設計錶殼。畢竟經過多年發展， 全新機芯與全新尺寸似乎是一個重新調整外觀的機會。但經過幾輪原型測試， 團隊最後決定維持 Octo Finissimo 造型的一致性， 讓人一眼仍能認出它就是 Octo Finissimo。
全新設計鍊帶與錶扣
既然微調尺寸是為了讓 Octo Finissimo 面向更廣泛的受眾， 那麼錶款也必須進一步滿足當代市場的佩戴需求。除了機芯增加動力儲存、留有足夠內部空間，甚至連未來可搭配石盤都已預先規劃，佩戴性更必須具備長期發展潛力。這也讓新款的重點，從錶殼與機芯一路延伸到錶鍊。
錶鍊對 Octo Finissimo 而言絕對是整體造型與佩戴感的重要環節。 Fabrizio 強調：「尺寸與厚度改變，意味著我們必須重新設計錶鍊。你可以看到，新的錶鍊呈現了兩種不同的表面處理，因為鍊節被分拆成各自獨立的零件。如果翻到錶鍊背面，會更清楚看到那條細緻的分割線。過去這個部位採用單一零件結構，但現在透過雙組件設計，一方面是為了實現更豐富的表面處理，另一方面也是為了未來可以在錶鍊上使用不同材質，例如在錶鍊上結合鈦金屬與黃金。」
他也提到，這次錶鍊側邊可以看到銷釘，這個細節也和 40 毫米版本錶鍊的隱藏式銷釘不同。「過去銷釘是看不見的，當他們需要維修錶鍊、拆開鍊節，再重新裝回銷釘時，必須做大量修飾，才能把銷釘隱藏起來。後來我們也觀察了市場上同級別、非常知名的品牌，他們也使用相同技術，所以我們認為，對我們來說這樣是可以接受的。」關於鍊帶還有另一處細節，雖然第一個鍊節與錶殼是分開的零件，但會直接鎖在錶殼上，說到這裡，他拿起手錶對著光源說：「我不喜歡在背光下看到光線從錶殼與鍊帶之間的縫隙穿過。為了讓錶殼與錶鍊之間不要再出現這種縫隙，我們決定把錶鍊第一節直接固定在錶殼上，讓線條完美流暢。」此外，錶扣也是全新設計，他進一步解釋：「摺疊錶扣也首度加入了雙按鈕設計，讓開闔更加直覺。」這些改變讓全新設計的 37毫米 Octo Finissimo 更明確回應當代佩戴需求。
當被問到全新尺寸是否代表 Octo Finissimo 進入新階段時， Fabrizio 給出了肯定的答案。他表示， 37 毫米版本讓機芯與錶殼之間取得更平衡的比例， 佩戴在手腕上也更自然。未來，37 毫米版本將在美學上持續演進，包括使用不同材質與推出新的版本；40毫米與 37 毫米則會平行發展，搭載不同機芯， 回應不同市場與佩戴需求。畢竟，小尺寸雖是當前趨勢， 但並不代表全球市場都只需要小錶， 仍有部分地區持續偏好較大的 Octo Finissimo。而且，他也特別強調：「這只錶並不是專為女性打造， 而是為了所有顧客而做。」它不是用性別來定義，而是用佩戴感來定義。這次看似是尺寸上的改變， 但對寶格麗而言，也是一種微妙的理念轉向。
新設計必須延續品牌精神
對 Fabrizio 來說，設計不是創造新造型，而是判斷一件作品能不能代表寶格麗。今年寶格麗推出的 Serpenti Tubogas Studs 膠囊系列， 將 Serpenti、Tubogas與鉚釘元素結合，他如此敘述道：「鉚釘靈感其實來自寶格麗自身的歷史。它帶有羅馬建築的形狀語彙，很能代表寶格麗。」在他看來， 歷史資料提供了重新創作的機會；今年初品牌推出古幣與米蘭網鍊結合的腕錶，也是同樣邏輯。
Octo Finissimo 為精煉尺寸比例，由內而外重新創作；Serpenti則以當代視角重新演繹歷史元素， Fabrizio 透過設計、新元素的加入， 持續把寶格麗的義式優雅精神延續下去。
